За последнее десятилетие - ламинат успел приобрести большую популярность и завоевать любовь многих пользователей. Его пытаются задействовать как в частных домах, так и в офисных (общественных). Ламинированные полы довольно прочны, к тому же монтировать их относительно легко. Но всякое ли основание подойдет для этой работы?
К примеру, на деревянный пол можно ли стелить ламинат? Ответ на последний вопрос зависит лишь от вида древесины и ее прочности. При укладке ламелей, нужно серьезно подходить к каждому этапу подготовки напольной поверхности, запастись всем необходимым инструментарием и использовать в работе только качественные материалы.
Подготовка деревянного пола перед укладкой ламината
Во-первых, произведите демонтаж старого покрытия, а потом проверьте состояние основания. Задействованные лаги должны быть прочными и цельными. Прогибов и скрипа пола не допустимо. Это означает, что прогнили отдельные доски. В этом случае места дефектов необходимо отметить, отремонтировать или заменить поврежденные элементы. Для этих целей лучше всего подойдут половицы толщиной в полтора-пять сантиметров. Чаще всего используется хвоя. Если вы желаете сэкономить, то используйте низкосортные материалы. Купив доски, выложите из них новое черновое основание. Если и до этого все элементы были цельными и хорошо сохранившимися, то можно ограничиться лишь тем, чтоб их перемонтировать и обновить сами крепления.
Чтобы будущему полу обеспечить тепло PolaRemont.ru советует использовать теплоизоляцию рулонную. Для основания верхним слоем здесь послужит фанера. Учтите, что толщина листа нужно подобрать по принципу: материл толще, значит неровностей больше. Постелив листы, убедитесь, что не прогибается и не скрипит пол. Также замерьте уровень основания, при необходимости скорректируйте все уклоны. Далее с помощью дрели с шурупами или гвоздей с молотком зафиксируйте фанеру. Между крепежами соблюдайте расстояние. Которое должно быть не более пятидесяти сантиметров. Первоначально не рекомендуется основательно крепить листы, достаточно лишь наметить расположение шурупов, закрутив их наполовину. После этого лучше повторно проверить точность подгонки элементов и состояние покрытия. Если все будет в порядке, то процесс крепления можно заканчивать, вогнав шляпки фиксаторов в деревянный пол.
После того, как основа будет закреплена на очереди такая процедура, как выравнивание деревянного пола под ламинат. Напомню, что ровная основа – главное условие качественного пола. Есть допустимые колебания – не более 3 мм. на 1 м. кв. Такие отклонения сможет компенсировать подложка. Если поверхность, модернизированная с помощью фанерных листов, вас не устраивает или решено оставить прежнее покрытие, можно произвести шлифовку, чтобы устранить небольшие неровности. Для этого используйте одну из множества шлифовальных машин или рубанок (электрорубанок).
Действуйте предельно аккуратно, чтобы не повредить гвозди или шурупы, что служат креплением основания.
Выравнивание деревянного пола под ламинат завершится тогда, когда вы расстелите подложку. Подложка под ламинат не только маскирует неровности, но также обеспечивает тепло- и шумоизоляцию. Изготавливают ее из полистирола, вспененного полиэтилена или пробки. Для деревянного пола лучше всего подойдет деревянная подложка.
Укладка ламината
Для осуществления этой цели вам понадобится определенный набор инструментов:
- Добойник;
- Молоток;
- Специальные скобы понадобятся при укладке последней доски в ряду;
- Карандаш для разметки;
- Нож для вскрытия упаковки;
- Клинья, чтобы сделать щели между стеной и ламелями;
- Угольник для разметки;
- Лобзик или пила – пригодятся, когда понадобится распилить ламель. Для этих целей также можно использовать дисковую пилу, главное – подобрать диск специально для ламината. Зубчики на инструменте должны быть мелкими. Таким образом, вы избежите образования сколов в месте пропилов.
- Рулетка.
Если вы только привезли ламинат, сразу укладывать его не рекомендуется. Ламинат достаточно сильно подвержен тепловым деформациям.
Поэтому важно выждать некоторое время, чтобы материал смог адаптироваться под ту же влажность и температуру той комнаты, в которой будут проходить отделочные работы. Естественно, время зависит от сезона – колеблясь от нескольких часов до суток.
А пока ламинат «привыкает» к помещению можно сэкономить время и провести подготовительные работы. Так, перво-наперво, тщательно очистите основание пола от любых загрязнений, в частности от пыли.
Так же напомню приоритетное правило работы с материалом – соблюдайте его специальное месторасположение на полу. Каждый элемент, относительно другого, должен быть смещен примерно наполовину своей длины. Благодаря этому вы равномерно распределите нагрузку по всей поверхности.
Ламели можно расположить по одному из двух способов: укладка по диагонали и по прямой. Если вы остановились на укладке по прямой, то учтите, что доски должны располагаться параллельно свету, падающему из окна. То есть ламели должны укладываться перпендикулярно окну. Такая техника позволит хорошенько замаскировать стыки досок. При этом не стоит экономить на материале. Лучше прикупите лучше на 5% больше.
При диагональном способе укладки панели расставляю под тридцати- сорокапятиградусным углом к стене. Учтите, что в процессе работы вы можете израсходовать на 15% больше материала, чем планировали. «Диагональный» вариант хорош для малых помещений, т.к. он зрительно увеличивает пространство. Кроме того, это хорошее решение, если вы хотите преобразить интерьер комнаты и избавиться от приевшихся элементов декора.
От многих материалов, ламинат отличается своим простым методом укладки.
Использовать клей в работе вам не понадобится. Принцип всех действий заключается в том, чтобы все элементы при помощи специальных замковых креплений соединить в одно полотно. “Click” и “Lock” – обычно выделяют только эти два типа замковых соединений. Первый способ считается намного надежнее второго. Помимо всего выше сказанного, “Click”-замки удобны по своей конструкции.
Замковая система «Click»
Одна из самых популярных. Она уверенно вытесняет другие за счет своей простоты и легкости в исполнении. Суть всей системы заключается в том, что «шип» каждой ламели следующего ряда вгоняется в «паз» панели ряда предыдущего при соблюдении тридцатиградусного угла. После доски наклоняются к полу и прижимаются, пока не раздаться характерный щелчок. Далее панель аккуратно вбивается молотком до окончательной фиксации. Вся работа в какой-то степени напоминает сборку пазла.
Схема укладки ламината
Как и паркет, ламинат чаще укладывают по направлению солнечного света, бьющего из окна. И все же исходя из конструктивных особенностей комнаты или от дизайнерских решений, монтаж можно провести по одному из трех ниже перечисленных вариантов:
- параллельно направлению света;
- перпендикулярно световому потоку;
- под углом к направлению солнечных лучей, то есть по диагонали.
В зависимости от желания акцентировать внимание на дизайне материала покрытия, направления относительно светового потока или необходимости зрительного изменения геометрии комнаты, выбирается первая, вторая или третья схема укладки:
- шахматная или кирпичная;
- диагональная;
- классическая.
Для любой из схем единым условием остается прочность покрытия: панели обязательно монтируются «вразбежку» - каждая из них сдвигается в следующем ряду на сантиметров пятнадцать-двадцать относительно смежной панели соседнего ряда. За счет гармоничного сочетания рисунка укладки и освещения вы можете зрительно расширить или уменьшить помещение, создать живописный вид или придать помещению нестандартную форму.
Действия, которые следует выполнить независимо от типов замков
Первым делом необходимо выставить ограничительные клинья. Они понадобятся для устройства температурного шва между стеной и полом. Ширина зазора не должна составлять один сантиметр. Конечно, зазор можно увеличить, если площадь помещения большая.
Приступаем к монтажу первого ряда. Расположите первую ламель на полу. Меньшей стороной поднесите к ней вторую и вгоните в паз под углом сорок пять градусов. Слегка надавите вниз – замок защелкнется. Укладывайте ламинат таким образом, пока не дойдете до стены. Учтите, что финишная панель требует подгонки. Отмерьте нужную длину, отрежьте требуемое количество панели и зафиксируйте отрезок в конце первого ряда.
Если длина остатка составляет 30-40 сантиметров, то его можно использовать во втором ряду. Если же она меньше, то лучше начать с половины доски. Таким образом вы достигните смещения элементов, т.е. добьетесь шахматного порядка.
Приступаем к укладке второго ряда. Собирается он как и первый. При этом крепление рядов не производится. Когда вы достигнете конца второй линии, приподнимите ее полностью и вставьте под углом 45 градусов в первую полосу, а затем опустите, чтобы защелкнулись замки. И так дальше по аналогии.
Укладка ламината с «Lock»-замками
Ручное соединение панелей невозможно. Доски нужно подбивать узкими сторонами друг другу при помощи бруска и молотка.
Если работаем с «Lock»-замками, то шип одной ламели следует вставлять в паз другой.
При этом сами панели должны находиться горизонтально друг другу. Далее подбейте детали плотнее друг к другу, используя брусок и молоток. Это обобщенное описание работы.
Теперь приступим к более подробному разбору. В первую очередь, посчитайте ширину последнего ряда. Не забудьте учесть зазоры. После распилите доски первого и последнего рядов, сделав их равными по ширине. Укладка начинается с левого дальнего угла. Сперва, установите первую панель, после строго горизонтально поднесите к ней вторую деталь с торцевой стороны, вставьте его шипом в паз предыдущей половицы и подбейте при помощи молотка и бруса. Таким образом, укладывается весь ряд.
Укладка ламината с «Lock»-замками
Понятное дело, что вручную соединить панели практически невозможно. Подбивать доски узкими сторонами друг другу, будет гораздо удобнее, если использовать молоток и брусок.
Если работаем с «Lock»-замками, то шип одной ламели вы должны вставить в паз соседней. Конечно, половицы должны находиться на одной горизонтальной плоскости.
Давайте подробнее рассмотрим порядок действий. Для начала проведите подсчет ширины последнего ряда. Важно учесть зазоры. Далее распилите доски последнего и первого рядов так, чтобы они стали равными по ширине. Начинайте укладку с левого дальнего угла. Уложите сперва одну панель, затем строго горизонтально с торцевой стороны поднесите к ней следующую ламель, вгоните шип в паз предыдущей половицы, а после подбейте, задействовав молоток с брусом. Действуя так, монтируйте весь ряд.
Начав укладку следующей линии, чтобы получить шахматный порядок, сместите участки соединения в ряду. Это обеспечит необходимое давление на поверхность пола. Чтобы все выполнить без сучка и задоринки, первую панель во втором ряду присоедините к последней панели первого ряда, загоните шип в паз. Не забудьте немного отступить от торцевого шва начальной панели. Подбейте все половицы.
Струбцина поможет вам провести укладку последнего ряда. Чтобы заполнить пространство, обычно остающееся межу последней ламелью и стеной, отрежьте панель.
Учесть нужно и отступ для распора клиньев. Чтобы правильно укоротить деталь, положите ее поверх предыдущей панели. Прочертите по краю нижней детали линию – это будет указатель, на который нужно ровняться. Вот и весь процесс укладки.